在繁花与掌声中迎接新生

 Private Policy 2022 春夏系列秀场

回归：加入狂欢

Jeremy Scott 带 着 Moschino 再 次 来 到 纽 约 了，他 以“ Ladies Who Lunch ”为主题，在布莱恩特公园安排了一场轻松愉悦的下午茶。奇特的动物造型、卡通印花、彩色水钻、毛绒玩偶、像水果麦片圈一样的串珠项链…… Scott将 1990 年代早期盛行的童 趣元素（ Kidult Culture ）融入到该季，将夸张奇特却整体十分合理的坎普风发挥到极 致，当然他 也 在 其中加 入了一 些 属于 2020 年代 的 声音 — 跨性别黑人残疾模特 Aaron Rose Philip 穿着明媚的黄色小洋装成为了全场的绝对焦点，这正是在我们当下这个时代才可能见到的不同。

2017 年就 移师巴黎 办秀的 Thom Browne 也回到了纽约，只此一次，来支持由他的爱人、大都会艺术博物馆时装学院首席策展人 Andrew Bolton 策划的年度时装展的开幕。这位善于制造大场面和绝佳氛围的大师将一座华丽规整的凡尔赛花园打造成了一个谱写暗黑童话的奇幻乐园。这场充满戏剧感的时装秀以黑暗中低沉的男声独白开始，由穿着 Thom Browne 制服的雌雄同体的园中精灵揭幕。模特身着铺满灰白丝绸花朵的斗篷站在园中，如一座座沉默的雕像，等待被充满诱惑的声音唤醒；而隐藏在华丽斗篷之下的，是设计师一贯的工整灰色制服和无性别裙装，还有精美绝伦的设计工艺 — 用层叠的薄纱制造面料 的 动 态 肌 理，此 前 Maison Margiela 和 Jean PaulGaultier 都曾有过用不同技巧实现类似效果的尝试，用时装的形态呈现出人体的动态之美。

与 Thom Browne 同样的，自 2017 年起就在巴黎办秀的Joseph Altuzarra 也选择在本季将同名品牌带回到纽约这个其设计生涯开始的地方。 Altuzarra 迷恋古老的神话和奇幻的故事，他从摄影师 Charles Fréger 记录远古部落文明的摄影集《 Wilder Mann 》中寻找灵感，回归擅长的游牧风格，用丰富的彩色扎染传递春夏时节万物新生的希望，并采用大量薄针织面料，用愈加细腻的设计语言打造更为实穿的女装单品。

 Thom Browne 2022 春夏系列秀场

少数派：备受期待

越南裔设计师 Peter Do 终于发布了其同名品牌首个线下秀，这大概是纽约时装周最受期待的秀场之一了。这位曾经执着于保持匿名和抗拒秀场的设计师，选择了相当传统的呈现方式，以“ Home ”为题，在布鲁克林 Greenpoint 的河边，背靠曼哈顿林立的高楼与广阔的天际线，将自己在移民家庭中成长的经历融入设计中。他在秀场笔记中写道，这一季的制作过程让他想起童年时与父亲制作越南米粉的时光，而制衣在某种程度上有着与之相似的哲学：在保持简单的同时雕琢细节。

这或许是设计师注入最多私人情感的一个系列。越南传统女式正装奥黛（一种形似中式旗袍的长裙）被不动声色地结合了品牌代表性的极简线条；闭秀造型中，庄重的黑色大衣上十分点睛的玫瑰刺绣，则源自父母早年合照中母亲手中的玫瑰花。这样看来，“ Home ”主题可以说格外地恰到好处，身份与亲情留下的温暖，是挥之不去的羁绊，也是设计师恒久的灵感来源。

 Peter Do 2022 春夏系列秀场 

中国设计师组合李浩冉和瞿思颖的品牌 Private Policy也回到纽约线下。尽管已适应线上发布的节奏，二人仍对线下秀场体验格外重视，对此浩冉表示，“线下发布最大的优势是让大家从服装、现场装置、音乐、氛围等各个角度完整地感受设计师传达的概念。” 而对思颖来说，由台前幕后的紧张、紧凑甚至有些混乱的节奏带来的兴奋感最让人着迷，“当服装或模特给观众带来了惊喜，有人会举起手机拍照、欢呼、鼓掌，大家的情绪互相感染，这种即时的现场感或许就是与线上发布最大的不同。”

这两位向来敢于触碰公共议题的设计师，这次将目光投向大自 然，在 以“ Urban Plants — good for the planet,good for the mind ”（城市植物 — 对星球好，对精神好）为题的新系列中，首先将氛围做到极致：来自水培系统供应商 Lettuce Grow 的迷你立体农场是主要的秀场装置；充满科技感的机械女声旁白与背景音中的水声和鸟鸣，在 Techno 风格的音乐中合二为一，融合了“大自然”和“人造科技”这两个看似对立的元素。凭借对绿植的钟爱，浩冉和思颖发现，当下许多技术及对未来的规划是可以让都市生活和大自然更好地融合的。他们在本季的制作过程中找到了志同道合的伙伴 — 下城区著名的社区公园 LizChristy Garden ，并为后者所在的公共社区绿化事业设计慈善款单品。

Altuzarra2022 春夏系列秀场

设计方面，透明欧根纱、镂空紧身上衣和轻薄的垂坠感面料为品牌一贯的无性别风格加入了一丝性感，最后三套造型中的镂空花朵上衣则将这种性感气质推至顶点。废弃物被塑造成大自然的原始形态，用回收塑料瓶制成的花朵由金属珠链串联成一张“渔网”，覆盖在大面积裸露的人体上，相当生动地诠释着当代城市生活中人与自然的共生关系。思颖表示，希望这个作品可以让人们看到环保材料的美妙和无尽的创意可能。以“ It's not for you  — it's for everyone ”为 信 条 的Telfar 在 2020 年种族平权声势渐强的美国时尚界异军突起，成为“时尚民主化”的新兴力量。本季， Telfar 举行了一场新闻发布会，除了团队亮相和新系列发布，还宣布成立电视频道 Telfar TV ，将消费者互动和购买过程转移至线上。同样在线下秀之余仍进行线上拓展的还有 Dundas 。本 季，其 与知 名电商 Revolve 合作 推出新系 列，展示 一派 直白张 扬 的 强 势 性 感。五 天 后 的 MET Gala 上，模 特Quannah Chasinghorse 身着新系列中一件带金属锁链的金色礼服走上红毯，搭配纳瓦霍族的传统绿松石首饰 — 纸醉金迷与身份根源的同台，或许恰恰是对这个系列“ American Dream ”（美国梦）主题的新式注解。

美国时尚：一种情怀

尽管少了 Calvin Klein 、 Ralph Lauren 和 Marc Jacobs 这些颇有分量的名字，纽约时装周仍不缺抢眼的本土设计师。Tory Burch 用新系列向 Claire McCardell 这位在美国时装史上有着举足轻重地位的女性致敬。或许年轻的时尚爱好者对她的名字并不熟悉， McCardell 实际上对许多当下的日常女装都贡献良多。 Tory Burch 以 McCardell 将实用主义与视觉美感统一的理念为基础，沿袭其美式休闲风格，用撞色、格纹、面料拼接手法，打造松弛而优雅的美国丽人形象。发布会结尾，设计师以一身 Claire McCardell 古董衣谢幕，同时品牌还宣布，将在马里兰历史文化中心设立“ Tory Burch Claire McCardell 奖学金”。

备受瞩目的 Tom Ford 用华丽的绸缎和丝绒，把林肯中心的舞蹈剧场 David Koch Theater 改 造成夜场。尽管设计师用“ 1990 年代风格的回归”概括本季风格，这个系列中包含的时尚内涵却不止于此。从 1990 年代的运动休闲，到 1970 年代闪耀的迪斯科风格，均在大胆又艳丽的撞色与混搭下融合为一。这些格外和谐的风格组合恰恰印证了时尚经久不息的轮回， 1970 年代的自由主义与享乐精神，和 1990 年代的松弛与自信，都是又一个 20 年后， 2020 年代的我们最需要重拾的时尚风貌。

Tom Ford 2022 春夏系列秀场

纽约时装周结束的第二天，以“ American Independence ”为主题的大都会艺术博物馆慈善晚宴（ MET Gala ）开幕，并 为 今 年 的 年 度 时 装 展“ In America: A Lexicon ofFashion ”（美国：时尚词典）造势。从作为巴黎时尚的“第二战场”，到凭借强劲的流行文化向全球输出巨大的影响力，时尚的“美国性”（ Americanness ），某种程度上就像人们津津乐道的“巴黎风尚”一样，逐渐成为了一个滤镜中的不甚真实的意象。

爵士时代的浮华、狂野的西部风格、西装下包裹的蓬勃野心，它们都如此明确指向“美国”这个概念，却似乎并不能让人产生与当下的共鸣。而经历疫情后，在日渐势强的社会平权运动的疾呼中， 2022 年春夏纽约时装周充满了丰富而多元的审美趋势：本土设计师对历史和经典风格进行回溯和再造，后起之秀试图对他们关心的议题直抒胸臆，少数群体也不断重申着自己的身份。或许“无限的可能性”，才是此时对美国时尚最接近现实的解读。